• Главная
• Столяр
• Установка дверей
• Установка межкомнатных дверей

Монтаж межкомнатной двери в Вінниця

Установка межкомнатных дверей цены:

cортировать по отзывам сортировать по просмотрам Ранние публикации

Купить агрегаты и комплектующие по ценам ниже рыночных

Здесь мы рассматриваем вопрос КАЧЕСТВЕННОЙ УСТАНОВКИ МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ. Из каких этапов состоит процесс и какие сложности могут возникать на каждом этапе сборки. Общая пошаговая схема установки межкомнатных дверей под ключ, начиная от выбора подходящего полотна с каркасом в магазине дверей, доставка до места монтажа и непосредственно сам процесс их закрепления в проеме стены.

Виды межкомнатных дверей

Сегодня не есть проблема выбора дверей и этот рынок предлагает огромнейший выбор всевозможных моделей различного вида. Уже готовые межкомнатные двери изготавливают из разных материалов, нередко комбинируя в одной модели.

Наиболее распространенные материалы, применяемые на сегодняшний день:

1. алюминий;
2. стальные (в основном для бронированных дверей);
3. натуральное дерево (древесина);
4. пластик;
5. металлопластик;
6. цельностеклянные (часто с матовым узором);
7. МДФ;
8. ДВП.

Рассмотрим несколько самых популярных видов дверей.

Алюминий используют для создания так называемых скрытых дверей (невидимые двери скрытого монтажа). Это новый тип, который появился сравнительно недавно. Требуют более ответственного и профессионального подхода в установке, но и смотрятся они очень органично и дорого. Алюминиевые двери отличаются высочайшей прочностью и надежностью. Обычно их монтируют в офисных помещениях.

1. МДФ-двери отличаются наилучшим соотношением цена-качество. Устойчивые к перепадам влажности и атмосферного давления, стабильная прочность, устойчивость к ударам и сильным надавливаниям, имеют высокий уровень шумоизоляции. Однако и стоимость дверей МДФ не из низких.
2. ДВП-двери много дешевле. Изготавливаются довольно таки просто. На деревянный каркас навешиваются листы ДВП, покрываются тонким ламинированным слоем. По всем характеристикам уступают дверям из МДФ, однако кроме низкой цены они еще имеют небольшой вес и наиболее легки в транспортировке по сравнению с другими видами. Обладают невысокой прочностью и очень не любят влажные помещения. Поэтому такую дверь со временем может легко покрутить.
3. Деревянные двери, по сравнению с выше описанными, являются самыми прочными и долговечными, экологически чистыми. Цена деревянной двери, соответственно относительно высокая, но конечная стоимость изделия сильно зависит из какой породы древесины изготовлены двери. По всем параметрам двери из натуральной древесины превосходят остальные материалы.

Какие бывают дверные коробки

Каркас, или правильнее сказать короб, - это опорная конструкция, в которой располагается дверное полотно. От дверного короба зависит все:

• качество закрепления двери;
• оформление дверного проема;
• стиль и тип навесных конструкций;
• долговечность службы двери;
• надежность дверного замка.

Дверной каркас бывает различного типа исполнения, но чаще встречаются такие виды:

1. Короб из необработанной древесины;
2. Короб из ДВП;
3. Короб из ламинированного дерева.

Деревянный короб обладает высокой степенью прочности и сопротивляемостью к изменениям геометрии форм. Такой каркас нуждается в дополнительной отделке после завершения монтажа. Стоимость относительно невысокая.

ДВП-короб имеет презентабельный вид, однако что касается прочности конструкции, то здесь есть ряд вопросов. Клей, бумага и немного древесных опилок - вот основной состав ДВП, что не может нести высокие механические нагрузки. На такую раму можно вешать только легкие двери (легкие по весу).

Ламинированные каркасы уже готовы к финальному монтажу и не требуют дополнительного очищения, заглаживания,, поклейки, или покраски. Однако при покупке такого каркаса следует тщательно изучить качество ламинации.

В процессе монтажа иногда возникает необходимость закрепления дополнительной планки, называемой доборная планка. Она монтируется вместе с наличниками, если в таковых возникает необходимость в условиях внутренней отделки интерьера.

Ниже мы поговорим о процессе установки и вы попробуете сами “прикинуть” какова же стоимость установки межкомнатной двери под ключ в вашем конкретном случае.

Пошаговый план установки межкомнатной двери под ключ

Сразу обратим ваше внимание, что в нашей компании “Шурупик” услуга установка дверей межкомнатных недорого обойдется по сравнению с заказом мастеров в специализированных магазинах. Мы разберем весь процесс на примере нашей компании.

Прежде чем браться за установку дверей, мастера предварительно оценивают предстоящий фронт работ, определяются с выбором инструментов. Так, или иначе, понадобятся:

1. Автономный шуруповерт;
2. Рулетка;
3. Стамеска;
4. Стусло;
5. Строительный уровень (чем длиннее, тем лучше);
6. Электрическая дрель;
7. Ножовка по металлу;
8. Молоток;
9. Деревянный молот;
10. Угольник;
11. Карандаш;
12. Маркер;
13. Сверла по дереву (3 мм, 4 мм);
14. Сверла по бетону, кирпичу (4 мм, 6 мм);
15. Дюбели для быстрого монтажа;
16. Шурупы для дерева;
17. Монтажная пена;
18. Уплотнительная лента;
19. Нож;
20. Набор планок различной ширины.

Из фурнитуры понадобятся;

1. ручки;
2. петли;
3. поворотный запор;
4. механизм замка.

Как говорили выше, могут потребоваться еще и допоры под наличники.

Следует учесть еще такой момент, что двери могут быть как левосторонние, таки  правосторонние, двухстворчатые и одностворчатые. Все эти нюансы следует выяснить перед началом процесса сборки и закрепления.

Наиболее часто встречаются размеры дверного проема (под который и подбирается короб):

• Стандартные размеры межкомнатных дверей: 710, 810, 910, 1010 мм;
• Двухстворчатые двери: 1340, 1540, 1840 мм;
• Высота дверного проема: 2055-2060 мм.

Основной порядок действий следующий:

1. Произвести демонтаж прежней двери;
2. Подготовить проем, удалить лишние элементы строительства;
3. Собрать дверной каркас-короб;
4. С помощью гвоздей или саморезов соединить в одну П-образную конструкцию верхнюю планку с торцами боковых стоек.
5. Закрепить навесы с правильной стороны;
6. С помощью подготовленных клиньев выставляют готовую раму-каркас в проеме. Все уровни должны быть идеальными;
7. Навесить полотно двери. С помощью шурупов к стене надежно прикрепляют петельную стойку. На закрепленные петли навешивают саму дверь;
8. Закрепить противоположную навесам стойку шурупами так, чтобы между самим полотном и краями каркаса (имеется в виду внутренняя их сторона) не образовалось ненужных зазоров. Часто после навешивания двери на петли каркас немного деформируется, особенно если прежде выполнена некачественная фиксация у стены;
9. Монтируется порожек на полу;
10. Монтажной пеной задуваются промежности между коробом и дверным проемом стены;
11. Закрепляются наличники;
12. Врезается замок и прикрепляются рукояти.

Вот как это выполняет наш мастер по установке межкомнатных дверей.

Теперь рассмотрим более подробно и детально весь план.

1. Сборка дверной коробки (каркаса)

Каркас собирается из трех простых деревянных брусьев, соединенных между собою буквой “П”. П-образная форма представляет собой классический вариант. Но возможны и прямоугольные формы, так называемые полные и предназначены они для монтажа в ванные комнаты, туалеты, где необходимым условием является наличие высокого порога. Во всех остальных случаях устанавливаются П-образные каркасы.

В последние года производство дверей предусматривает более щепетильное исполнение всех элементов конструкции. Так, уже с фабрики брусы для короба выходят нужной длины и в большинстве случаев не нуждаются в дополнительном обрезании.

Может, однако, потребоваться срезать углы для конечного скрепления между собой. Для этого планки укладываются на ровный пол и с помощью специального приспособления производится запил концов строго под углом в 45°.

Но такой способ соединения практикуют в основном опытные мастера. Начинающие не заморачиваются и скрепляют брусы между собой под прямым углом.

Если в дверном проеме ожидается наличие порога, то длину вертикальных стоек следует выставить в высоту дверного полотна и прибавить еще по 3 мм снизу и сверху. Если порога нет, то добавляют порядка 10-12 мм.

В любом случае все деревянные элементы короба крепятся друг к другу шурупами (саморезами). Лучше использовать по два на торец - так крепление будет надежным и не станет “играть”.

После этих работ следует перепроверить все зазоры между полотном и коробом, они должны быть по 3 мм с каждой стороны. Важно учесть, что в случае отсутствия порожка, расстояние между дверным полотном и полом должно быть не менее 1 см.

2. Соединение всех элементов деревянного короба

Все вырезанные боковые стойки и верхняя горизонтальная перекладина должны быть идеально подогнаны друг-под-друга, совмещены и стянуты несколькими саморезами, в идеале по три на торец (два с одного края и один с противоположного).

Так обеспечится крепость соединения и сцепки торцов и при этом не возникнет трещин и сколов материала.

Весь процесс укладывается в 6 этапов:

1. на ровной поверхности (на полу, или двух сдвинутых столах) нужно разложить брус коробки вокруг полотна, уложить упаковочный картон в зазоры между брусом и полотном;
2. к верхним торцам вертикальных брусков коробки прикладывают заготовку горизонтальной верхней перекладины и точно замеряют длину притолоки;
3. запилы лучше сделать ножовкой по металлу с мелкими зубьями;
4. приставить верхнюю часть коробки к вертикальным брускам, между полотном и притолокой нужно проложить картон для формирования зазора;
5. при состыковке под прямым углом сперва срезают притворный профиль, мешающий соединить элементы, затем, создав ровную плоскость, завинчивают шурупы (если запилы были сделаны под углом 45°, шурупы завинчивают перпендикулярно линии стыка через оба бруса);
6. для коробов без порога между полотном и предполагаемой поверхностью напольного покрытия оставляют зазор от 8 до 20 ммв зависимости от назначения помещения и типа напольного покрытия. Порог делают по аналогии с изготовлением и присоединением притолоки при состыковке под прямым углом.

Чтобы соединения получились достаточно прочными, с одного из элементов каркаса удаляют часть четверти материала при помощи ножовки, или острой заточенной стамески. Важно, чтобы длина удаляемой части была больше или равная толщине примыкающего бруса.

На изображении показан профиль дверной коробки:

Сборка каркаса дверей происходит поэтапно:

1. Отпиливаем верхнюю стойку дверной коробки нужного размера, используя угольник и ножовку;
2. Размечаем места выпилов на “планке” верхней стойки коробки;
3. Выполняем аккуратные выпилы на планочке верхней стойки ножовкой по металлу. Во избежание повреждения лицевой поверхности коробки можно положить на нее кусочек тонкой жести ()на рисунке обозначен серым цветом;
4. Острым ножом с обеих сторон прорезаем, насколько возможно глубоко, по линии будущего горизонтального выпила.

3. Сборка коробки с притолокой, равной ширине верхней зоны проема

Дверные коробки с широкой притолокой собирают для обустройства проемов в кирпичных или в пенобетонных строениях для увеличения несущей способности и для обеспечения совмещения с кирпичной кладкой.

Длина притолоки равна ширине проема, за вычетом 5 мм (полсантиметра). Отпилив притолоку нужной длины, чертят центральную ось детали, от нее в обе стороны откладывают расстояния до петельного и притворного бруса.

Ну а дальнейшие действия по сбору коробки выполняют по стандартной технологии.

4. Установка петель

К данному вопросу следует подойти со всей ответственностью. Сборка межкомнатной двери в домашних условиях, сложность и ответственность этого процесса определяется установкой навесов. Именно навесы обеспечивают плавность хода дверного полотна и плотность закрытия двери, легкость их открытия.

В былые времена с целью экономии даже массивные деревянные двери навешивали на две петли. Но очевидным является тот неоспоримый факт, что выдерживать повышенные нагрузки смогут петли в количестве от трех штук: две в верхней части дверей и одна снизу.

Обычно используются врезные петли, но возможно применять и накладные петли.

5. Окончательный Монтаж коробки и навеска дверного полотна

Следует помнить, что каркас короба должен устанавливаться только в заранее подготовленный дверной проем. Первым дело выставляют сторону, на которой расположены петли. С помощью уровня (или самодельного отвеса - груза на нитке) добиваются абсолютно вертикальной её позиции по всем трем направлениям.

Следующим шагом нужно верхнюю стойку распереть клинками. После также распереть и другую стойку.

Теперь следует надежно закрепить каркас в проеме, присоединив всю конструкцию к стене. Для этого дрелью просверливают глубокие отверстия в торцах стены прямо через боковины короба. Минимальная глубина посадки саморезов должна быть порядка 15 см. Вкручивают шурупы либо в дюбеля, либо вообще применяют анкеры (в таком случае нет необходимости в дюбелях).

Для слабых стен, или в отсутствие мощной дрели, возможно применить иной способ закрепления дверей в проеме - металлические пластины бокового изгиба. Это еще называется скрытый способ, или крепление скрытого монтажа.

Такие гибкие металлические пластины с отверстиями (встречаются и алюминиевые) широко применяются для монтажа пластиковых окон и гипсокартонных покрытий, конструкций.

Следует помнить, что монтажные пластины можно применять только если еще не выполнена чистовая отделка стен поскольку в месте прикрепления пластины к стене предварительно потребуется проштробировать соответствующий участок.

После полного монтажа дверной коробки в проеме можно навесить дверное полотно. Снова проводят корректировку всей конструкции так, чтобы вся плоскость ее была вровень плоскости стены.

Что касается дверей на основе материала МДФ, то для их фиксации каркасов в проемах лучше брать не саморезы, а, как было сказано выше, монтажные металлические пластины. Удобно их закреплять анкерными болтами. Количество таких пластин определяют исходя из предстоящей нагрузки на коробку.

Применение анкерных пластин возможно если чистовая отделка стены еще не была сделана. Очевидно, что после закрепления таких пластин, участки монтажа нужно будет заделать шпаклевкой.

6. Запенивание щелей между коробом и дверным проемом

После того как полотно будет закреплено, наступает очередь заделывания проемов между торцами стены проема и коробкой. Запенивание должно выполняться подходящим материалом слой-за-слоем, начиная сверху и спускаясь книзу. Нельзя нарушать направление запенивания поскольку под действием силы тяжести слои будут наползать один на другого и выступать за край стены.

Следует быть готовым к тому, что к установленным дверям и задутым монтажной пеной прикасаться нельзя. В таком положении всю конструкцию оставляют на сутки.

На этапе запенивания также практично и удобно использовать деревянные уголки, или клинки. С их помощью обеспечивают точный сантиметровый зазор под монтажную пену, но также и выравнивают дверную коробку в случае надобности повторной корректировки.

Лучше пену купить с дозатором и наносить удобнее порционно. Сперва тонким слоем, после дополнительным более густым и толстым если после первой проходки раздувания пены оказалось недостаточным. Такая техника задувки поможет сэкономить и впоследствии не потребуется срезать излишки пеноматериала.

В случае если немного пены попало на дверь, следует как можно скорее сухой тряпкой снять и обработать специальным раствором. Во избежание подобных казусов возможно контактные участки короба и прилегающие части полотна заклеять монтажным скотчем, а после завершения всех работ просто снять его.

7. Установка доборных планок

Нередко случается, что толщина опорной стены толще дверной коробки. В таком случае практикуют монтаж дополнительных элементов, называемых доборными планками.

Сама по себе доборная планка - это обычный деревянный брус длиной до 2 метров, имеющий в ширине порядка 25 см, а толщина не более 30 мм.

Изначально брус для дверного каркаса изготавливают не шире 7 см в расчете на возможность дальнейшего расширения согласно фактической толщине проема стены. Делается это как раз с помощью монтажа доборными планками. Такой нехитрый прием позволяет четко и красиво совместить дверной каркас со стенами в проеме.

Так, добор необходим, если наличники нужно поставить с двух сторон, а стена шире чем коробочный брус. Ниже мы подробно разберем весь процесс работы с дополнительными секциями.

8. Как происходит монтаж доборов

Как видно на рисунке, на самом брусе имеется специальный паз для планки. Прежде, начиная от от глубины посадки паза, выполняют замер фактического расстояния до края стены.

Существует множество вариаций процесса монтажа коробочного бруса:

1. с самостоятельным вырезанием требуемого паза. Приходится исполнять в случае отсутствия оного;
2. пристыковка в паз, уже имеющийся в каркасе;
3. скрепление добора по п-образному типу;
4. установка с изнанки бруса еще на этапе сборки, до закрепления в стене.

Если в коробке двери нет паза, а сам добор не очень широкий, верхнюю планку просверливают в нескольких местах ближе к торцам и скручивают с коробом саморезами. При наличии циркулярки планку удобно распилить на несколько частей и таким образом получают доборы необходимого размера. На выходе должны быть приобретены две вертикальные планки и одна горизонтальная, она же и самая короткая.

После завершения работ с доборами, приступают к лицевой части - к закреплению наличников. Напомним, что в случае установки дверей скрытого монтажа наличники не предполагаются. Двери невидимки как раз и разработаны с целью минимизации конструктивных жлементов и под соответствие минималистического дизайна интерьера.

9. Прикрепление наличников

Обратите внимание, что монтаж наличников выполняется в самом конце после полного завершения всех предыдущих монтажных работ. Крепеж наличников производят только на уровне короба, состыкованного со стеной. В противном случае наличники не прилягут вплотную к стене, или коробку в зависимости кто является носителем выступа.

Для соединения наличников, потребуется вертикальную планку приложить к коробке и, отступая от перекладины, проставить отметку выше на полсантиметра. Этим мы обозначим место среза левого края. Процедуру повторяют с другой стороны и получают место среза правого края.

Состыковываться между собой наличники должны только под углом 45°, прямые углы здесь не практикуют. Прибивают наличники тонкими гвоздями без шляпок (потайные гвозди, или скрытые). Иногда наличники садят на клей, и даже силикон. Однако эти способы не являются технологически оправданными.

Ниже на рисунке показаны варианты внешнего оформления дверей.

• приложить вертикальные планки к запланированному месту крепления;
• аккуратно отметить начальные точки будущего распила заготовки и запиливают по отметине под углом 45°;
• заранее зарезанный под углом поперечный наличник прикладывают к месту крепления и отмечают вторую точку по факту.
• с помощью трех оцинкованных или медных тонких гвоздей наживляют верхний поперечный наличник;
• приставляют продольный вертикальный наличник, устанавливаемый со стороны расположения петель, отмечают фактическую линию будущего распила. Подобным образом поступают с противоположным вертикальным наличником;
• прикрепляют наличник к коробке.

10. Установка замка двери, ручек, доводчиков

Как поставить замок в дверь - ниже мы рассмотрим процесс на примере врезки ручек с встроенным замком. Прежде чем приступать к креплению ручек, следует определиться кто чаще всего будет пользоваться ею. Хотя по правилам ручки прикрепляются к дверям на высоте примерно метра от пола (такое их расположение наиболее удобное для пользования взрослым человеком), бывают случаи когда ориентироваться следует на детей, или инвалидов. Для таких групп людей рукояти должны быть размещены много ниже стандартного крепления.

Итак, порядок действий:

1. Карандашом, или маркером на водной основе проставить отметину в предполагаемом месте крепления ручки и замка;
2. В дверном полотне с торцевой части просверлить 2-3 отверстия с помощью широких сверел. Края ниши выровнять стамеской и другими подходящими инструментами. Если же двери скрытые, бронированные, металлические, тогда уже на заводе изготовителя предусмотрена готовая зона под монтаж замка с ручками и ничего выдалбливать не потребуется;
3. Механизм замка вставить в приготовленное отверстие. Зафиксировать ушки замка на торце саморезами в количестве предусмотренных отверстий. Не стоит экономить на шурупах. Но прежде закрепления саморезами следует обвести планку (уши) карандашом и выдолбить шпон под нее глубиной планки;
4. Теперь просверливают отверстия для ручек и защелки. Для этого прикладывают замок к двери (полотну) с разных сторон, выравнивают и намечают зоны карандашом. Несквозные отверстия производят с обеих сторон независимо друг от друга;
5. Выдуть опилки и стружку, хорошенько почистить всю зону и после вставить ручки по местам.

Завершение монтажа двери

В конце работоспособность двери проверяют открывая ее настежь и плотно закрывая, убеждаясь, что наличники не мешают и не ограничивают движение дверного полотна, петли в навесах не скрипят и не выгибаются, защелка легко защелкивается, попадая в паз.

Только после проведения испытаний двери можно считать корректно установленными и готовыми к эксплуатации.

отзывы